Bluetoothbox inkl. TonUINO nutzen

raznz_snasna · 13. März 2021 um 13:37

Na dann antworte ich mal…
Hier mal noch die unbemalte Platine

Das kann ich leider nicht, da ich aus Platzgründen und wegen meiner Tastereinbindung eine Menge mit Gewalt entfernt habe. Ich denke hier zuckt nichts mehr.
Aber der ein oder andere hat noch eine funktionierende Kiste stehen wenn ich das richtig lese, ihr könnt ein paar Einschalttest machen.

Ich klappe die Fragen mal hier aus

Wie muss man „Power“ drücken um einzuschalten?
Wie muss man „Power“ drücken um auszuschalten?
Kann man auch mit einer anderen Taste einschalten?
Geht er aus/ an sobald man die Taste drückt oder erst wenn man sie wieder loslässt?
Was passiert wenn man beim Ein- oder Ausschalten die Taste länger gedrückt hält?
Kann ich schnell nach dem Einschalten auch wieder ausschalten?
Wird Ein- oder Ausschalten mit einem Klang begleitet?

Das chinesische Datenblatt lässt sich von Google so übersetzen:

Der SD-Pin ist der Freigabepin des Leistungsverstärkers. Wenn der SD-Pin hoch ist, arbeitet der Leistungsverstärker normal, und wenn der SD-Pin niedrig ist, wird der Leistungsverstärker ausgeschaltet. Der Chip hat vier Arbeitszustände, nämlich Klasse-D-Anti-Breaking-Sound-Modus 1, Class-D-Anti-Breaking-Sound-Modus 2, Class-D-Anti-Breaking-Sound aus und Class-AB-Anti-Breaking-Sound aus. Die obigen vier Arbeitsmodi werden durch einen einzeiligen SD-Pin-Impuls gesteuert. Die Ausgangslautstärke des Anti-Cracking-Soundmodus 1 der Klasse D ist größer als die des Anti-Cracking-Soundmodus 2 der Klasse D, aber die Verzerrung ist auch größer. Um eine geringere Verzerrung zu erzielen und gleichzeitig eine Anti-Breaking-Sound-Funktion zu benötigen, können Sie den Anti-Breaking-Sound-Modus 2 der Klasse D wählen. Wenn Sie nach einem lauteren Klang suchen, wählen Sie den Anti-Breaking-Sound-Modus 1 vom Typ D.

Wir können ihn sicher über den TonUINO einschalten, aber welchen Klangmodus er im normalen Betrieb hat werden wir wohl nie erfahren. Durch Delay könnten wir die Modi aber wahrscheinlich sogar mal starten und den Klang durchhören. Oder es hängt mal einer sein Oszi an und schaut mal ganz genau hin.

Die LED1, möchte ich mich erinnern, hatte auch im Aus-Zustand immer kurze blinker abgegeben. Vielleicht habe ich es falsch wahrgenommen, habe aber auch nicht genau geschaut, weil ich ja einfach extern versorgen wollte. Aber nun hast du mich mit deinen wilden Ideen überzeugt.

Ich trenne mal grob in Bedienung und Arduino-Aufgabe wie ich es jetzt verstanden habe
Bedienung:
Ich schalte ein (wie auch immer), möchte ich Bluetooth hören, mache ich einfach nichts. Möchte ich die TonUINO funktionen nutzen, drücke ich power kurz bzw. lang (also das Gegenteil vom Ausschalten)
Möchte ich wieder Bluetooth hören, drücke ich kurz Power.

Arduino:
Gehe ich an, schaue ich mir die Powertaste an.
Wird diese lang (oder kurz, je nach Testergebnis) gedrückt, bin ich an der Reihe. Ich schalte meine Selbsthaltung ein und schalte den Verstärker ein. Tastendrücke interessieren mich nun endlich, weil ich sie für meine Steuerung nutze.
Drückt aber einer Power, dann ziehe ich mich entweder einfach zurück, oder ziehe mich zurück, warte eine Sekunge und schicke dann eine Simulation des Power-Drucks nochmal los, damit der U2 sich wieder ausschaltet. Dann nehme ich mir die Selbsthaltung weg.
Kommt hier keiner hinterher, kommentiere ich meine Schritte einfach per DFPlayer

Ich denke so hast du es gemeint?
Ok drei Punkte

den Power-Button zu simulieren stelle ich mir noch schwer vor, aber mit dem hatte ich einfach schon genug Ärger.
wir müssen in die Hardware eingreifen, weil wir den SD pin nicht vom U2 und Arduino unabhängig ansteuern können.
Wenn mir da aber einmal dran sind, können wir auch dieses Signal nutzen um dem Arduino zu wecken und zu halten.

Ich weiß nicht genau ob ich den FET so richtig gezeichnet habe, aber meine Idee sollte zu erkennen sein.
SD erkennt HIGH über 1,7V da stören unsere Dioden nicht.

matisbu · 13. März 2021 um 19:06

Hi,
ich habe wie gesagt hier zwei bisher fast unberührte Boxen stehen. Habe ohne Messgerät mal versucht die Fragen zur Einschaltmimik zu beantworten:

Wie muss man „Power“ drücken um einzuschalten?

ca. 2 Sek. gedrückt halten.

Wie muss man „Power“ drücken um auszuschalten?

Ebenfalls ca. 2 Sek. gedrückt halten.

Kann man auch mit einer anderen Taste einschalten?

Nein

Geht er aus/ an sobald man die Taste drückt oder erst wenn man sie wieder loslässt?

Geht sowohl an und aus während man noch gedrückt hält.

Was passiert wenn man beim Ein- oder Ausschalten die Taste länger gedrückt hält?

Einiges. Beim Einschalten scheint die Box den Einschaltvorgang immer wieder zu wiederholen. Beim Auschalten schaltet sie Aus und danach wieder Ein wobei sie sich dann wieder in dieser Schleife des Einschalten befindet solange man gedrückt hält.

Kann ich schnell nach dem Einschalten auch wieder ausschalten?

Ja.

Wird Ein- oder Ausschalten mit einem Klang begleitet?

Ja, hier gibt es zwei verschiedene Sounds.

Außerdem ist mir folgendes aufgefallen:
Kurzes Drücken aus Power bei ausgeschaltetert Box lässt die LED kurz aufleuchten aber es passiert sonst nichts.
Wenn man die Box einschaltete, und diese bereits mit einem Gerät gekoppelt ist, löst das gleichzeitige gedrückt halten von + und - ein Tonsignal aus dass das erneute Koppeln via Bluetooth anzeigt. Selbes passiert beim lange drücken der Play Taste.

Ich hoffe damit etwas helfen zu können und kann versuchen wietere Dinge zu testen.

Nick-Spick · 13. März 2021 um 20:18

Nabend RS,

Ok, damit ist erstmal klar, er ist High aktiv. Ob man dann einen oder mehrere Impulse erzeugt um die Akustik zu optimieren, ist dann eine SW Frage. Bei LOW Pegel ist er aus und spart Strom.

Bei dem deep Sleep Mode sprach ich vom U2. Also den Audioprozessor mit der BT-Funktion.
Auf deinem Bild erkennt man, dass der EIN/AUS Taster wie alle anderen nur auf U2 geht. Es gibt also keinen separaten Leistungsschalter auf der Platine. Man sieht auch nichts, was in die Richtung geht. Der muss sich also selber über einen Interrupt wecken und schaltet bei bedarf U4 aktiv. Ich habe mal eine ähnliche Box in vergleichbarer Form umgebaut. Bei der Box war es sogar so, dass der Audioprozessor selbst in Sprachpausen den Verstärker abgeschaltet hat. Das spart Strom und unterdrückt das Rauschen. Wenn es hier ähnlich ist, ist das SD Signal also nicht interessant für irgendwelche statischen Steuerungen (wie ich aus deinem Bild vermute), sondern höchstens als Triggersingnal.

Ansonsten, ja, dein Zusammenfassung der Fragen und die Darstellung des Ablaufs passen im Wesentlichen. Nur das ich ggf. die LED ausgewertet hätte um ein Feedback zu haben, ob der Hauptprozessor aktiv ist. Welche Tastenkombination man wie nutzt, hängt jetzt schlicht vom Verhalten des Originalprozessors ab. Vielleicht ist es auch besser einen Langen Pausedruck zu nehmen, falls der noch frei ist, dann haben wir keine Wechselwirkungen mit AN und AUS. Das macht es leichter. Bei meiner BOX lag da aber die BT Kopplung drauf. Wenn man die PAUSE lange gedrückt hat, so hat er einen neuen BT Teilnehmer gekoppelt. Wie ist es hier?

Das freut mich ;o) auch wenn dein erster Satz nicht danach klang.
Du hast das Original nun komplett tot gelegt und benutzt den BT Modus gar nicht? Rückbauen wird nicht klappen. Oder willst du die Kiste noch mal bestellen? Wäre ja nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte Box bei dir ;o).

Habe ich gelesen, konnte es aber nicht nachvollziehen. Ist hier aber auch ein anderer Anwendungsfall. Der EIN/AUS Taster zieht einfach die Leiterbahn die du getrennt hast auf GND. Wir hängen da einen DO vom NANO mit 1k seriell dran und ziehen die Bahn einfach für 200ms auf GND um einen Tastendruck zu simulieren. Dann geht U2 vermutlich aus. So der Plan.

Jaein. Leider kann man das Areal zwischen C19, U3 und U4 auf deinem Foto nur unscharf erkennen. Grade die Verbindungen zwischen den Bauteilen. Ich vermute R14 mit 1K liegt seriell in der Steuerleitung von U2 zu SD an U4 und R14 mit 10K ist ein Pull Down, damit der SD im Ruhezustand auf GND liegt und U4 somit aus ist.
Ich würde mich jetzt einfach auch mit 1K über einen DO vom NANO auf das Signal hängen. Z.B. an den oberen linken PIN von U3. Da kommen wir gut ran. Wenn wir U2 abgeschaltet haben um die Vorherrschaft zu übernehmen, können wir über den dann ganz bequem die SD Leitung auf HIGH ziehen und den Verstärker einschalten. U2 wehrt sich ja nicht mehr dagegen. Und wenn, dann liegen da 2k dazwischen. Da passiert nix. Die Dioden brauchst du da nicht, weil kein Parallelbetrieb zu erwarten ist.

Und an den Tasten lauschen wir einfach passiv mit. Hast du dann noch ein Scharfes Bild von Beschaltung von R1 und R4? Da müsste sich irgendwie ein Spannungsteiler ergeben, je nach dem welche Taste gedrückt ist. Sonst funktioniert die Analogauswertung nicht. Würde auch gerne wissen, was auf den Bahnen am R1 Label und dem R3 Label drauf liegt. Das müssten einmal der Rückkanal an U2 sein und der andere vermutlich Vcc.

Was das Audiosignal angeht, muss ich mich korrigieren. Das ist ja ein Mono Differenzverstärker. Wir dürfen also nicht mit L_DAC und R_DAC da rein, sonst hören wir nur die Stereodifferenz. Bei genauerer Betrachtung sieht man, das C15 gegen GND geht. Wir müssen also mit einer Tonspur und GND arbeiten.
Wir müssen also GND verbinden (ist ja eh der Fall) und einen DAC zwischen C16 und R13 einspeisen. Die DAC Ausgänge vom DF sind ja bereits kapazitiv entkoppelt. Dann haben wir aber nur Mono. Wir müssten also L_DAC und R_DAC vorher über zwei Widerstände mischen.
Vergleichbar wie die Beschaltung auf dem DF-Player. Hier werden L_DAC und R_DAC über R1/R2 gemischt. Johannes hat das ja mal schön aufbereitet.

Und dann kommen wir komplett ohne Leiterbahnen trennen oder sonstige martialische Gewalteingriffe klar.
Wir greifen nur ab und speisen ein.

Ich lade gleich noch mal eine Skizze hinter her.

Die roten sind unsere Abgriffe.

raznz_snasna · 13. März 2021 um 22:27

oh, jetzt lese ich es auch…

Kann ich dir leider nicht bestätigen, alles voll mit Heißkleber

Ich denke das wird uns noch als großes Problem beschäftigen.
@matisbu hat zwar schon kräftig geforscht, aber da nun alle möglichen Abläufe abzufangen und dem Arduino folgen zu lassen, ich kann mir das noch nicht so passend vorstellen.

Jupp hier ist nichts mehr zu holen…
Ich hatte sie auseinander und dann gesehen dass die Elektronik sich in Grenzen hält und rund herum eine Menge Platz vorhanden ist.
Deshalb habe ich mir noch eine für 22€ zugelegt.
Dann kamst du ins Boot und meine Hoffnung hier das Ziel zu erreichen stieg ins Unendliche. Dann kam noch der Link eines anderen Anbieters für etwa 15€, da musste ich einfach nochmal bestellen.
Nun habe ich eine reine TonUINOende hier und 2 zwischen China und Löberitz die zu etwas besseren Berufen sind.

Und genau das macht er eben nicht. Er zieht zwar im betätigten Zustand gegen GND, ist im unbetätigten aber nicht potenzialfrei. Mein Laderegler hat die unbetätigte Leiterbahn zwischen entfernten R1 und ungedrückten Button schon als GND erkannt. Ein Tastendruck hatte er nicht als Änderung wahrgenommen, weil er schon das GND erkannte. Aber ein analoger Eingang am Arduino wird das Rätsel lösen können.

Morgen in der Mittagspause, also wenn mein Kind schläft, setze ich mich wegen der Feuerwehr nochmal mit dem Lötkolben hin. Da kann ich hier dann ein wenig aufräumen und lege die Leiterbahnen frei. Möchtest du die Kapazitäten wissen? Dann versuche ich die Kondensatoren mal über meinen Bauteiltester zu zaubern.

Voll mit Heißkleber, schau ich mir aber morgen mit an.

Verschwinden beide im U2, vermutlich jeder noch an einem Kondensator gegen GND

Auch das schaue ich morgen genau, unter C16 verbirgt sich etwas

Hier gebe ich nun auf. Audio war noch nie meine Stärke. Ist das etwas was wir auf dem DF ändern müssen oder bekommen wir das auf dem Weg zur neuen Platine hin? Ich denke wenn man SMD auf dem DFPlayer wechseln soll, werden sich hier ein paar verabschieden. Schöner wäre wohl auf einer Lochraster. Hier spricht man von Kondensatoren, auf deiner Skizze sind aber nur Widerstände.

Sieht doch machbar aus. Ist zwar weit weit weg von meiner Ursprungsidee, aber am Ende soll es funktionieren, und da wirfst du wohl hier die besseren Argumente in den Ring

Nick-Spick · 14. März 2021 um 08:55

Nein, das mischen wir extern auf ner guten alten Lochrasterplatine.

Das wäre super, wenn wir die genauen Verbindungen hätten. Dann lässt es sich besser verstehen. Aber den Aufwand mit den Kondensatoren brauchst du dir nicht machen.

Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns Beschreibt wie das Original auf die Tasten reagiert. Kuzer Druck, langer Druck, steigende oder fallende Flanke. Und vielleich die Pegel an den Taster bzw. R1-R4 misst bei Ruhe und bei Tastendruck.

Kennst du dich mit dem Polulo aus? Kann man da ein und aus trennen? Oder den Konfigurieren, das er nur auf langen Druck reagiert usw?

raznz_snasna · 14. März 2021 um 09:42

Haben wir doch schon

@matisbu kannst du mit dem Multimeter umgehen?

Nein, ich habe keinen und kenne nur die Anleitungen. Danach ist keine Programmierung möglich.
Man kann nur durch die verschiedenen Kontakte bestimmen ob aus, an oder wechseln

matisbu · 14. März 2021 um 10:00

Also Durchgang und Spannung kann ich messen, danach hört es schon bald auf. Brauche vermutlich konkrete „Aufträge“.

Falls es hilft, hier auch mal zwei Fotos von der unberührten Platine.

raznz_snasna · 14. März 2021 um 13:54

Und hier sind sie:
Bitte miss überall die Spannung gegen GND:

am C19 die beiden großen Platten (um die aktuelle Versorgungsspannung zu haben) Vom C19 kannst du dir auch für die ganzen anderen Messungen den GND nehmen.
An den Widerständen R1-R4 wenn die Box aus ist
- unbetätigte Taster
  *Auf der Tasterseite: R1 = R2= R3= R4=
  *Auf der anderen Seite: R1= R2= R3= R4=
  *jeweils betätigter Taster
  *Auf der Tasterseite: R1(Power)= R2(-)= R3(+)= R4(Play)=
  *Auf der anderen Seite: R1= R2= R3= R4=
An den Widerständen R1-R4 wenn die Box eingeschalten ist
- unbetätigte Taster
  *Auf der Tasterseite: R1 = R2= R3= R4=
  *Auf der anderen Seite: R1= R2= R3= R4=
  *jeweils betätigter Taster
  *Auf der Tasterseite: R1 = R2= R3= R4=
  *Auf der anderen Seite: R1= R2= R3= R4=
U3 (auch wenn er nicht drauf ist, aber man kommt gut an den Kontakt)
- Pin oben links
  - Wenn die Box aus ist =
  - Wenn die Box an ist und etwas spielt =
  - Wenn die Box an ist und nichts spielt =

Kopier dir einfach die Liste hier und trage alles ein. Vielen Dank

raznz_snasna · 14. März 2021 um 15:05

U2->C16->R13->Pin 2
GND->C15->R12-Pin1

Klar, Bombenscharf

Siehe Bild. Bei dem C13 bin ich mir nicht ganz sicher, könnte auch R8 oder R7 gegen GND sein, dort ist die weiße Farbe im Weg

Stimmt

matisbu · 14. März 2021 um 19:08

Habe eben Hausaufgaben gemacht

am C19 die beiden großen Platten (um die aktuelle Versorgungsspannung zu haben) Vom C19 kannst du dir auch für die ganzen anderen Messungen den GND nehmen.

3,75V bei aus und an

An den Widerständen R1-R4 wenn die Box aus ist
- unbetätigte Taster
  *Auf der Tasterseite: R1=2,03 R2=1,97 R3=1,94 R4=1.99
  *Auf der anderen Seite: R1=2,05 R2=2,04 R3=2,03/2,04 R4=2,03/2,04
  *jeweils betätigter Taster
  *Auf der Tasterseite: R1(Power)=0 R2(-)=0 R3(+)=0 R4(Play)=0
  *Auf der anderen Seite: R1=3,2 R2=1,67 R3=1,78 R4=1,56
An den Widerständen R1-R4 wenn die Box eingeschalten ist
- unbetätigte Taster
  *Auf der Tasterseite: R1=3,12 R2=3,03 R3=2,98 R4=3,05
  *Auf der anderen Seite: R1=3,20 R2=3,12 R3=3,12 R4=3,12
  *jeweils betätigter Taster
  *Auf der Tasterseite: R1=0 R2=0 R3=0 R4=0
  *Auf der anderen Seite: R1=3,20 R2=1,89 R3=2,18 R4=1,65
U3 (auch wenn er nicht drauf ist, aber man kommt gut an den Kontakt)
- Pin oben links
  - Wenn die Box aus ist =0
  - Wenn die Box an ist und etwas spielt =2,86
  - Wenn die Box an ist und nichts spielt =0

Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.

raznz_snasna · 14. März 2021 um 19:37

Danke dir, sind ein paar wichtige Erkenntnisse bei.

@Nick-Spick auch diese schaltet den Verstärker aus. Aber das können wir mit dem arduino ja auch klären.

Wenn man sich anschaut wie R1 platin ist, versteht man auch was mein laderegler zu schimpfen hatte

raznz_snasna · 14. März 2021 um 20:32

Eims fällt mir nun noch draußen mit dem Hund ein.
R1 beim taster und auch „auf der anderen Seite“ wenn die Kiste an ist
Jeweils bei Druck von +, -, play.

Nick-Spick · 14. März 2021 um 20:56

Super, danke @matisbu. Das hat sehr geholfen und bestätigt alle Verdachtsfälle ;o)
Und Danke @raznz_snasna, genau die richtigen Fragen gestellt.

Du meinst, weil er im Ruhezustand 2V hat? Ja, das kann dein Laderegler je nach Schwelle beliebig deuten.

Aber jetzt ist es klar. Da wo das R1 Label dran ist, ist die + Versorgung für den Spannungsteiler der sich je nach Tastendruck aus R1 + R2 ODER R3 ODER R4 ODER keinem Widerstand ergibt. Die Leiterbahn an der Via (der kleine Durchstich in der Platine beim R3 Label) ist der Rücklesekanal des U2, mit dem er den Pegel im Spannungsteiler misst, und so die Taste erkennt. Den müssen wir anzapfen. Mein Bild ist dies bezüglich falsch.
Und es passt auch, dass gerade der EIN Taster keinen Widerstand hat, also hart auf GND zieht. Das lässt sich als Wakeup aus dem Deep Sleep am Einfachsten auswerten. Sonst müsste der U2 ja ständig den AD Wandler laufen lassen, und das kostet richtig Strom.

Danke auch @matisbu für deinen ersten Post mit dem Drucktastenverhalten. Ich hatte ihn erst übersehen. Aber auch der war sehr wertvoll und bestätigt wieder alle Befürchtungen. Der EIN/AUS Taster ist quasi nicht zu gebrauchen, weil die Kiste undefiniert zwischen EIN und AUS hin und her zappelt. Somit auch für uns keine gute Basis.
Gut ist aber, dass er, wenn AUS auf keine Taste reagiert. Und wir wissen jetzt, dass wenn er AUS ist, der Ruhepegel am Spannungsteiler 2V ist und bei EIN 3V. So können wir sogar erkennen, ob die Kiste AN oder AUS ist.
Ich schlage daher folgende Variante vor:
→ Wir lassen den EIN/AUS Taster für unsere Logik außen vor. Weil wir fast nicht abschätzen können, wie U2 darauf reagiert.
→ Wir schalten die Originalfunktion auch nie aktiv ab. Das obliegt dem Nutzer über EIN/AUS. Also fällt der Eingriff auf den EIN/AUS Taster weg.
→ Wir nutzen aber PLAY (z.B. lange gedrückt) als Einschaltbefehl für den Tonuino, wenn die Box aus ist. Weil U2 reagiert dann nicht drauf.
→ Vorteil ist: Man hat klare Verhältnisse: EIN/AUS schaltet die Originalfunktion ein bzw. aus. PLAY Lange gedrückt schaltet den TONUINO ein und aus.
→ Wenn ich die Box also nicht erst über EIN/AUS einschalte, bin ich quasi automatisch im TONUINO Modus.
→ Sobald wir erkennen, das jemand die Originalfunktion eingeschaltet hat, schalten wir den TONUINO grundsätzlich ab, damit sich keiner ins Gehege kommt. Das erkennen wir an den 3V am Spannungsteiler.

Bezüglich der Audio Einspeisung bleibt alles wie gehabt. Und auch an der Aktivierung des Verstärkers hat sich alles Bestätigt.

Die Frage die nun offen bleibt, ist wie wir die Einschalt Mimik für den TONUINO gestallten, dass der nur bei langem PLAY einschaltet. Wir bräuchten also so eine Art Polulo, der erst auf lange Pegel reagiert.
Wir könnten natürlich auch auf kurzen Druck reagieren, aber dann müssten wir nach jedem Einschalten erst mal gucken, ob das Original aktiv ist (ok, das müssen wir sowieso, weil es könnte ja auch zwischendurch jemand EIN/AUS gedrückt haben) und uns dann ggf. gleich wieder abschalten. Wäre vermutlich sogar einfacher, wenn der Polulo keinen LONG PRESSED Mode unterstützt. Als sich irgendeine HW Mimik auszudenken.

Was mir etwas sorgen macht, ist, dass wenn die Box aus ist, die Spannungen am Spannungsteiler nicht mehr so differenziert ausfallen. Das könnte ggf. Robustheitsprobleme bei der Erkennung mit bringen. In dem Fall müssten wir dann im Betrieb die Spannung an der Tasterseite von R1 über eine eigene Versorgung und einen eigenen Vorwiderstand höher ziehen. Aber ich denke das ist absolut machbar.

Aber dann haben wir uns mikro-invasive Tonuino Box ;o)

Nick-Spick · 14. März 2021 um 20:59

Ist das mit der Aufstellung nicht beantwortet? Oder meinst du einen gleichzeitigen Druck auf alle Taster?

Nick-Spick · 14. März 2021 um 21:55

Habe die Werte grade noch mal überschlagen. Was interessant ist:
Wenn man die Spannungswerte im EIN betrachtet, passen sie exakt zu den Spannungsteilern mit 3.1 V Spannungsversorgung.
Die Werte im AUS hingegen liegen alle so um 1,6V und passen nicht zu den Teilern, auch wenn man die 2V als Versorgung annimmt. Die 3,2V zählen nicht, weil um das zu messen muss man auf EIN drücken und da geht die Box ja schon an.
Kurz um, der Spannungsteiler ist nicht aktiv versorgt und wabern willenlos im Äther rum.

Wie oben vorgeschlagen hängen wir unseren Polulo an die Play-Taste. Wenn die auf GND zieht, schaltet der Tonuino ein, guckt ob er der einzige ist, der aktiv ist und bleibt an, oder schaltet sich gleich wieder ab.
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten:
1.) Wenn er der einzige ist, der aktiv ist, stellt er sich über einen DO und einen eigenen Widerstand eine eigenen Hilfsspannung an den Spannungsteiler. Droppt der Spannungsteiler auf GND, hat wohl jemand auf EIN/AUS gedrückt und wir ziehen die Hilfsspannung sofort zurück. Lauschen ob U2 aufwacht, wenn ja, schalten wir uns über den Polulo komplett ab. Ansonsten aktivieren wir die Hilfsspannung wieder und machen weiter im Programm. Klingt kompliziert.
2.) Variante: Die garantierten Schaltpegel des ATMEL liegen bei <0,3VCC für LOW und >0,6VCC für HIGH.
Die 2 bzw. 3 V auf der Tasterseite der Widerstände liegen bis zu einer Betriebsspannung von 3,5V (wir haben 3,7V) also über 0,6*VCC, werden also als HIGH erkannt. Wenn jemand eine Taste drückt gehen die auf GND. Es wäre also einfacher (weil quasi dem 3 Button Modus der Standard FW entsprechend) und vermutlich robuster, wenn wir die 3 Taster (Play, +, -) direkt auf den NANO verdrahten. So laufen alle 3 Tasten ganz normal. Also auch keine FW Änderung dies bezüglich. Wir sollten aber den Pullup deaktivieren. Als Eingänge ohne Pullup oder im abgeschalteten Zustand des Atmel laufen die im High Impedanz Mode (mit laut Datenblatt 1µA leakage Strom). Also gar nix. Sprich, die sind für den Rest der Schaltung unsichtbar. Aber selbst mit Pullup dürfte das dem abgeschalteten U2 egal sein, weil der wartet ja auf ein hartes GND, das nur und auch immer noch kommt, wenn jemand auf EIN/AUS drückt. Sollte also beides passen.
Wenn wir den Pullup abschalten hat das aber einen ganz wesentliche Vorteil. Wenn jemand auf EIN/AUS drückt, sehen wir das dann daran, dass alle Eingänge gleichzeitig auf GND gezogen werden, weil diese über das Widerstandsnetzwerk gekoppelt sind. Für uns das Zeichen, ggf. die Bildfläche zu räumen.

2.) Scheint mir der einfachere und robustere Ansatz. Näher am Standard.

Dann erstmal gute Nacht.

Manuel · 15. März 2021 um 05:53

Weil der VIN mindestens 7V braucht . Da ist ein Spannungsregler dahinter. Da fallen mindestens um die 2V ab…

raznz_snasna · 15. März 2021 um 09:04

Gestern Abend war ich vom Kopf irgendwie nichtmehr da.Aber nun ist Montag, jetzt bin ich frisch.

Nein, ich meine dass er immer nur an diesen 2 Stellen messen soll, also die beiden Seiten von R1, und nicht nur beim Druck von Power, sondern auch was passiert wenn die anderen Taster einzeln gedrückt werden.
Dann müssen wir nicht viel rechnen, sondern können dem Arduino schon sagen was wir erwarten.

Ich sehe es eher als Nachteil an. Also für den „Erbauer“ oder den, der hier mitliest und die Verhältnisse weiß, ist das irgendwie möglich und Kinder lernen das auch schnell, aber Intuitiv ist die Geschichte nicht. Wenn ich einen PWR Taster habe, aber Play halten muss um in einem anderen Modus zu starten Nein, das gefällt mir nicht. Da wäre ein neuer Schalter intuitiver.
Was spricht dagegen nur bei eingeschaltener Box den Arduino über lange Play zu- bzw. wegzuschalten? U3 müssen wir nicht als Arduino abschalten können um Strom zu sparen, dafür dann aber den Audiokanal zwischen U2 und U4 . Die Kiste ist da um zu laufen, um Hörspiele zu spielen und Tanzmusik zu spielen. Die 5 Minuten bis zur automatischen Abschaltung darf der Verstärker einfach laufen.

Er wird ja nicht von + Versorgt, sondern von U2 selbst.

Pololu schaltet nach Datenblatt aber nur bei HIGH Signal. Dort wird erwähnt dass nur der A Pin gegen GND schalten kann. Ich lese es so, dass man dort nur einschalten kann. Aber getestet habe ich es hier im Forum noch nicht gefunden.

Das funktioniert dann, weil der Arduino dann HIGH senden kann

Er meint wohl 5V. Ich habe auch bedenken dass der Nano sich nur grummelnd umdreht wenn 3,7V klopfen. Aber @Nick-Spick sieht da recht zuverlässig aus.

matisbu · 15. März 2021 um 16:31

R1 beim Taster bei + = 2,07
R1 beim Taster bei - = 1,80
R1 beim Taster bei play = 1,56
„auf der anderen Seite“ bleibt die Spannung beim Tastendruck unveränder bei 3,04V

Nick-Spick · 15. März 2021 um 19:39

Ja, meinte ich. Klar, wir haben nur eine Chance, wenn wir den Spannungsregler weg lassen. Laut Datenblatt kann der Atmel unter 3V. Unter Automotive Betirbsbedingungen dann natürlich für einen Industrietauglichen Betrieb nur mit reduzierter Taktfrequenz. Theoretisch müssten wir mit der Taktfrequenz auf ca. 12 Mhz runter (Seite 260). In diversen Blogs kann man lesen, das er für den Hausgebrauch auch noch bei 3,3V noch mit 16Mhz sauber läuft. Probieren wirs einfach mal aus.

Hm, verstehe. War auch meine Hoffnung. Beim inaktiven U2 geht es auch nicht ums Strom sparen. Sondern darum, dass der keine Dummheiten macht, wenn wir im Tonuino Modus auf die Tasten drücken. Beispiel: Du schaltest beide mit EIN/AUS ein. Dann sind beide in Betrieb. Wechselt man nun mit langem PLAY in den Tonuino Modus, dann fängt der U2 im Hintergrund mit der BT Kopplung an. Und solche Nebenwirkungen taugen mir noch weniger, als eine Power Taste, die ich einfach nicht nutze. Den Kits ist das glaube ich auch nicht so wichtig. Das Symbol ist für die Generation, die keinen Röhrenfernsehr mehr kennt sowieso nicht intuitiv. Da scheint mir der Druck auf Play intuitiver. Habe mich früher auch immer gefragt, wozu der Umweg über einen EIN Taster notwendig ist. Und mein Fernseher geht auch an, wenn ich irgendeine Programmtaste drücke.

Das mit dem LANG PLAY taugt mir auch nicht wirklich. Wird auch unnötiger aufwand. Was hälst du davon, wenn wir den Tonuino einfach mit kurzem PLAY einschalten? Dann ist man quasi sofort automatisch im Tonuino Modus. Lässt sich auch leichter umsetzen.
Der BT-Chip U2 bleibt dann praktisch immer aus. Macht keinen ärger und wird nur aktiv, wenn man den BT Betrieb explizit über „die Taste mit dem Strich und den Kringel“ einschaltet. Das wäre in Summe am unkomplizirtesten.

Wie hast du die Ein- bzw. Abschaltung bei deinen anderen Boxen gemacht?

Nick-Spick · 15. März 2021 um 20:22

@matisbu kannst du bitte noch mal schauen, wie sich die Spannung an C19 verhält, wenn das USB Ladegerät gesteckt ist?

Mir geht es darum, ich würde gerne wissen ob die Boardspannung sich dann auf 5V hebt.Wenn ja, wirds stressfrei.Wenn nein, müssen wir beim Programmieren aufpassen und ggf. ein USB Kabel ohne + nehmen, damit wir über den USB die Systemspannung nicht unzulässig anheben.