Danke für die Tipps. Gelevelt habe ich gründlich, da müsste alles passen. Das mit dem skirt ist schon mal eine gute Idee. Ich hatte das ausgeschaltet um Filament zu sparen. Die Bett-Temperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Wenn ich aber mit dem Thermoscan drüberfahre habe ich effektiv nur ca 55 Grad. Wird es mal versuchen mit den unterschiedlichen Schichttemperaturen.
Wenn man bedenkt, das der Fühler unter der Bettheizung sitzt, kann man davon ausgehen, das die Temperatur auf dem Bett nicht passt. Deshalb auch die 70°. Damit auf jeden Fall genug Wärme auf dem Bett vorhanden ist.
Später ist ein zu warmes Bett aber hinderlich, da die folgenden Schichten zu stark abkühlen und sich zusammen ziehen und so die erste beheizte Schicht vom Bett ziehen.
Wenn die erste Schicht aber mal haftet, tut sie das auch noch bei 50°.
Das bisschen Material das für das Skirt verwendet wird ist zu vernachlässigen.
Mir ist eben nach 3/4 eines 19h Drucks das Filament aus gegangen. Alles für die Tonne 
Und die ganzen Benchys und Calib Cats und Temp Tower werden auch noch Material verbrauchen. Aber ich denke das muss man einmal machen um sich mit den Parametern vertraut zu machen.
Bei Warping sollte man auch generel versuchen bei niedriger Temp zu drucken, damit sich nicht soviel Spannung im Material aufbaut.
Ich mache bei Glass die erste Schicht 60 Grad und dann runter auf 50, aber mehr wegen Elefantenfuessen.
Das mit dem Levelen stimmt, deshalb habe ich mir dann irgendwan einen BLTouch ergaenzt.
Falls gar nichts hilft, geht noch ein Brim, aber muss dann wieder entfernt werden oder man legt Mausohren beim Slicer unter die Ecken, die die Haftflaeche vergroessern, auch die muessen wieder entfernt werden.
Ansonsten geht noch gut blaues Kreppband, wobei man dann natuerlich nicht mehr die glatte Oberflaeche hat.
Das mit dem Filament ist ungluecklich gelaufen, hier koennte man einen Filament Sensor andenken, aber dazu braucht man einen freien Pin und Speicherplatz. Bei Thinigverse gibt es eine Anleitung fuer das Ender3 Board, ist aber tueftelig.
Ich habe aktuell noch das original Board mit TL-Smoothern und Dual-Z drin, bereite aber gerade den Umstieg auf das SKR Pro vor. Ich hoere nur Gutes von dem neuen SKR 1.4 Board, dass hat dan auch direkt die Unterstueztung von Neopixel LED. Dazu gibt es eine ausfuehrliche Anleitung bei Teaching Tech.
Das mit dem Filament zu Ende hatte ich auch schon. Hatte für einen Probedruck eine kleine Proberolle von 5m verwendet. Habe das Problem aber rechtzeitig erkannt und eine neue Rolle am Ende angeschweißt. Beide Filamentenden mit einem Gasfeuerzeug erhitzen, zusammenführen und anschließend die Schweißstelle mit einem Cutter gut verputzen, dass das Filament nicht hängen bleibt bzw nicht klemmt. Das hat gut funktioniert.
Ich hab das SKR Mini E3 bestellt und Teile für einen BL Touch (ein Clon, kein Original), einen Filamentsensor und Umbau auf direkt extruder mit Originalteilen.
Alles für 40€ bei Ali.
Ich werde berichten.
Vielleicht kann ich den dann noch etwas schneller fahren lassen.
Ich bin ja ganz Fasziniert von Klipper, aber der Umbauaufwand ist mir dafür zu groß.
Ich hab Marlin jetzt aktualisiert und Linear advance sowei Mesh bed leveling drauf bekommen, aber nur kanpp. Testen werde ich es gleich.
Hier die Tutorials, die ich verwendet habe:
https://www.youtube.com/watch?v=VI-8EK3HuV0
https://www.youtube.com/watch?v=Rij29oy6t70
Update:
Linear Advance, hat nicht den erhofften Effekt. Eventuell verwende ich es auch falsch.
Das Mesh Bed Leveling ist aber ne feine Sache.
Zum einen fährt der Drucker die Messpunkte automatisch an zum anderen kann man dann das Level in der Software und oder am Bett einstellen.
Ich mach aktuell ein bis zwei Durchläufe um das Bett mechanisch zu leveln und einen letzten um die restlichen Unebenheiten in der Software zu speichern.
Wenn die Wertunterschiede zu hoch sindbist beimndruck doch sehr viel Bewegung in der Z Achse.
Ich habe auch erfolgreich PETG gedruckt.
Klappte gleich auf Anhieb.
Heute Nacht teste ich ein Lithophane Bild, mit sehr hoher Druckauflösung.
Ich bin gespannt.
Der anycubic Mega S hat den Filamentsensor ebenfalls ab Werk! Der Druck wird pausiert, nach dem Einlegen geht es dann einfach weiter! 
Ich Bau einen Sensor aus einem Mikrotaster. Das schien mir zuverlässig und sehr simpel.
Das Lithophan hat leider noch geklappt. PETG ist einfach das Falsche Material.
Ansonsten bin ich bisher mit der PETG Verarbeitung am Ender 3 sehr zufrieden.
Der Druck haftet bei 80° Betttperatur sehr gut und über das ganze Bett. Ich bin auf das Endergebnis gespannt.
Hallo @marco-117
Mir gefällt der Lüfteraufsatz am Hotend auf deinem Foto sehr gut. Hast du da einen Link für die stl-Dateien? Das mit dem Warping hat bei mir bisher nicht gut geklappt. Ich fürchte, dass ich beim Reinigen der Glasplatte des Bettes die Haftschicht abgewaschen habe. (Nitroverdünnung). Optisch war kein Unterschied feststellbar, aber selbst kleinste Teile hatten absolut keine Haftung mehr. Hab jetzt mal probiert wasserlöslichen Klarlack mit einem Tuch als feine Schicht aufzutragen. Seit 4 Stunden ist er jetzt am Drucken und es hält sehr gut. Ich hoffe nur ich kriege dann das Teil auch heil runter, falls es zu fest klebt.
Dreh doch die Platte auf die Glasseite um.
Das testevich gerade beim PETG, da es dort besser haften soll.
Update: die Glasseite ist sehr gut für PETG, wenn die Temperatur stimmt. Bei mir sind es jetzt 75° und der Druck hält auch nach einigen Schichten.
Der letzte PETG Druck auf der Beschichtung hielt in den ersten Schichten gut und hob sich dann doch leicht.
Das ist der Hero Me Lüfter
Ergänzung: ich reinigen das immer mit dem Frosch spiritus Glas Reiniger und machbdamit gute Erfahrungen.
Danke für den Link. Das mit dem wasserlöslichen Klarlack als hauchdünne Schicht funktioniert super. Die Objekte halten Bomben fest und lassen sich am Ende trotzdem gut ablösen. Das mit der Glasplatte umdrehen funktioniert bei mir leider nicht, da das Glasbett auf der beheizten Platte an der Magnetschicht fest geklebt ist und sich nicht mehr lösen lässt. Ich will da nicht mit Gewalt ran gehen aus Angst dass da was kaputt geht. Aber mit der Klarlackmethode kann ich jetzt gut leben, das funktioniert gut.
Das merk ich mir mit dem Lack, mein Glasbett musste schon etwas leiden. Kratzer durch die Spachtel oder eine kratzende Nozzle sind da schon drauf 
Ja die haftete immer recht gut auf diesem magnetischen untergrund, geht aber wieder ab, das ist bei mir auch immer so.
Den Lack nicht mit Pinsel auftragen, sondern mit einem Tuch. Das gibt eine sehr dünne Schicht.
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Ich hatte noch nie Probleme die Drucke vom Bett zu lösen! Ich warte immer sehr lange ab, bis das Bett Raumtemperatur hat und dann kann ich sie einfach immer runternehmen.
Ich habe bis jetzt auch weder einen Spachtel noch Nitro oder sonst etwas nehmen müssen. Ich nehme nur hin und wieder mal etwas Glasreiniger mit nem Zewa. Aber eher um Staub auf dem Bett zu vermeiden.
Es geht nicht um die Drucke, sonder das Glasbett selbst, das auf der Magnetischen Beschichtung klebt, wenn das mal warm wurde.
Ich bezog mich auf diese Aussage.
Und diese.
Und diese!
Ich werde die Reinigung mal auf Staubentfernung begrenzen und schauen was passiert.
Einen viel zu dünnen ersren Layer bekommt man nur mechanisch runter deshalb die Spachtel.
Zu nah leveln ist auch nichts, wie ich feststellen musste. Hatte anfangs einen Kassenzettel verwendet und jetzt auf normales Papier, das gerade so an der Düse kratzt.
Bis jetzt habe ich auch den Skirt jedesmal nur mit den Fingernägeln ablösen können.
Ich level ebenfalls mit einem normalen Papier. Wenn man zu weit runter geht wird es schnell knapp, wenn sich das Bett bei der Erwärmung verzieht.
Anfänger Fehler. So ein Bett kostet ja auch nicht die Welt.
Ich hab jetzt mit Absicht an der oberen Grenze des Papier gelevelt, da ich festgestellt habe, das ich so in Kombination mit 113% Flow den schönsten ersten Layer bekomme.
Ohne Riefen der Nozzle im schon gedruckten Material.
Habe soeben noch ein Haftspray für 3D Drucker auf Amazon gefunden:
Habs mir bestellt, werde berichten wie es funktioniert.